Центральный канал автозвук метод подключения. Бесплатные тв каналы

Специалисты нашей фирмы быстро и качественно подключат и настроят бесплатные телеканалы аналогового и цифрового эфирного телевидения, которые транслирует Российская Теле и Радиовещательная Сеть с телебашни «Останкино».

Подключаются телевизоры и телеприемники – тюнеры (приставки) эфирного телевидения. Наше обслуживание охватывает все районы Москвы.

Эфирное телевидение. Как смотреть телеканалы бесплатно

По территории Москвы и области с «Останкино» Российская телерадиосеть ртрс. рф передает 19 аналоговых и 3 пакета (30 единиц) цифровых бесплатных каналов эфирного тв . Это дает возможность принимать без оформления и внесения абонентской платы программы Российского телевидения. Прием ведется на индивидуальные, расположенные в комнате, или наружные телеантенны. Приемной антенной может выступать простая проволока, длина которой достигает 1-2 метра. Трансляция производится с помощью метровых и ДМВ волн. Телевизионные каналы, которые передаются, можно просматривать бесплатно.

Список предлагаемых частот бесплатных телеканалов эфирного тв поможет настроить телевизоры. Если частота вещания того или иного канала эфирного телевидения указана, это ускорит настройку телевизоров, не имеющих функции автоматической сортировки телеканалов. С такой информацией проще настраивать телеканалы на устаревших моделях телевизоров с неправильной работой систем автоматического подстраивания частоты гетеродина АПЧГ. Таблица имеет аналоговые частоты, которые нужны для бесплатного просмотра телеканалов на телевизоре. Наш сайт сайт позволяет скачать список бесплатных телеканалов эфирного ТВ Москвы.

Список бесплатных ТВ каналов — эфирное телевидение.

Цифровое эфирное телевидение

Бесплатные цифровые каналы , идущие от телевизионной башни, принимает специальная антенна под цифровое тв. Чтобы просматривать такие каналы, нужно иметь:

• доступ к общей внешней антенне (устанавливается на крыше домов);
• доступ к индивидуальной (внешней или небольшой внутренней антенне дециметрового диапазона);
• в наличии телевизор, а также стандартный цифровой тюнер DVB-T2;
• обеспечение стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple PLP. Это может быть специальный прибор, подключенный к телевизору.

Изначально цифровые трансляции проводила компания ртрс.рф с помощью системы DVB-T. Некоторые регионы до этого времени пользуются ее услугами. Все идет к тому, что данную систему вытеснит новая система цифрового эфирного телевещания DVB-T2 . Именно ее приняли за стандарт. Телевизоры с приставками, имеющими тюнер DVB-T, не дадут возможности просматривать телевизионные программы в новой системе эфирного телевещания.

1, 2, 3 мультиплекс цифрового эфирного телевидения — список 2016

Публикуем список бесплатных цифровых эфирных телеканалов, принимаемых в Москве и Московской Области.

В первый мультиплекс входит набор из 10 бесплатных телеканалов, вещание которых производится на частоте 30-го телеканала 546 МГц с использованием системы цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Во второй мультиплекс входит набор телевизионных каналов принимаемых на 24-м частотном канале 498 МГц в системе DVB-T2. Третий мультиплекс вышел в эфир в 2015 году. Третий мультиплекс цифрового эфирного телевидения передаётся в тестовом режиме на освободившейся частоте 34 телевизионного канала, на котором до этого производилось вещание в устаревшей системе цифрового телевидения DVB-T. В последнем вы найдете каналы высокой четкости HD.

Цифровое телевидение формата dvb-t2 зона покрытия Московской области

Цифровым телевидением формата DVB-T2 скоро будет покрыта вся Московская область. В марте 2016 зона покрытия цифрового ТВ на карте включает в себя такие передатчики цифрового эфирного телевидения:

1) Москва, Останкино - РТРС-1 546 МГц, вещает; РТРС-2 498 МГц, вещает.
2) Московская Область, Волоколамск- РТРС-1 778 МГц, вещает; РТРС-2 754 МГц, режим ожидания.
3) Московская область, Зарайск- РТРС-1 778 МГц, вещает; РТРС-2 770 МГц, режим ожидания.
4) Московская Область, Шатура - РТРС-1 730 МГц, вещает; РТРС-2 754 МГц, вещает.
5) Москва, Бутово- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 498 МГц, строится.
6) Московская Область, Истринский район, Давыдовское - РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 498 МГц, строится.
7) Московская Область, Рузский район, Морево - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
8) Московская Область, Наро-Фоминский район, Пожитково- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 498 МГц, строится.
9) Москва, Троицкий АО, Рогово- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 498 МГц, строится.
10) Московская Область, Чехов- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
11) Московская Область, Ступинский район, Алфимово - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
12) Московская Область, Воскресенский район, Богатищево - РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
13) Московская Область, Орехово-Зуевский район, Ликино — Дулево- РТРС-1 730 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
14) Московская Область, Щёлковский район, Петровское- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
15) Московская Область, Сергиево-Посадский район, Мишутино- РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
16) Московская Область, Дмитровский район, Подчерково - РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
17) Московская Область, Дмитровский район, Новосёлки - РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
18) Московская Область, Можайский район, Отяково - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
19) Московская Область, Шаховский район, Жилые Горы- РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
20)Московская Область, Ступино - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
21) Московская Область, Озёры - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
22) Московская Область, Егорьевский район, Кузьминки - РТРС-1 730 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.
23) Московская Область, Серпухов - РТРС-1 546 МГц, строится; РТРС-2 770 МГц, строится.
24) Московская Область, Клин - РТРС-1 778 МГц, строится; РТРС-2 754 МГц, строится.

Как бесплатно смотреть цифровое телевидение DVB-T2?

Главная задача в том, что нужна обычная дециметровая антенна направленная на Москву, а не домовая антенна. В качестве такой может быть обычный антенный кабель. Если на кабель не ловится сигнал можно купить дмв антенну — их много разных и цена от 300 до 1000 рублей.

Если ваш телевизор не поддерживает DVB-T2 можно купить внешний тюнер. Он подключается к любому телевизору и стоит в районе 1000 рублей.

Для того, чтобы смотреть и аналоговые и цифровые каналы понадобится миксер сигнала — на видео он есть.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 Вт – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

1. «Как мне сделать так же?»
2. «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

Заключение

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Хорошо, если у установщика есть возможность применить схему поканального усиления. Однако в большинстве случаев это считается непозволительной роскошью, и в процессе инсталляции аудиосистемы в девяти случаях из десяти возникает потребность нагрузить, к примеру, двухканальный аппарат четырьмя динамиками или четырехканальный — восемью. Собственно, страшного в этом ничего нет. Важно только держать в памяти несколько основных способов соединения громкоговорителей. Даже не несколько, а всего-то два: последовательный и параллельный. Третий — последовательно-параллельный — производная из двух перечисленных. Другими словами, если у вас имеется больше одного динамика на канал усиления и вы знаете с какими нагрузками может справиться аппарат, то выбрать одну, наиболее приемлемую схему из трех возможных не так уж и сложно.

Последовательное соединение динамиков

Понятно, что когда драйверы соединены в последовательную цепочку, возрастает сопротивление нагрузки. Также понятно, что с увеличением количества звеньев оно растет. Обычно потребность увеличения сопротивления возникает для снижения выходных показателей акустики. В частности, при установке тыловой подзвучки или динамика центрального канала, которые в основном выполняют вспомогательную роль, и значительных мощностей от усилителя им не требуется. В принципе последовательно можно соединить сколько угодно динамиков, однако их общее сопротивление не должно превышать 16 Ом: усилителей, работающих с более высокими нагрузками, немного.

На рисунке 1 показано, каким образом две динамические головки включаются в последовательную цепочку. Положительный выходной разъем канала усилителя соединяется с плюсовой клеммой динамика А, а «минус» того же драйвера — с «плюсом» динамика В. После чего минусовая клемма динамика В подключается к отрицательному выходу того же канала усиления. По той же схеме строится и второй канал.

Это два динамика. Если требуется последовательно соединить, скажем, четыре громкоговорителя, то метод аналогичный. «Минус» динамика В вместо того, чтобы подключаться к выходу усилителя, соединяется с «плюсом» С. Дальше от минусовой клеммы C бросается провод на «плюс» D, а уже от «минуса» D происходит соединение с отрицательным выходным разъемом усилителя.

Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления, на который нагружена цепочка последовательно соединенных динамиков, производится простым сложением по следующей формуле: Zt = Za + Zb, где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, а Za и Zb соответственносопротивление динамиков А и В. К примеру, имеется у вас четыре 12-дюймовых сабвуферных головки сопротивлением в 4 ома и один-единственный стереоусилитель 2 х 100 Вт, не терпящий низкоомных (2 Ом и меньше) нагрузок. В этом случае последовательное соединение НЧ-динамиков — единственно возможный вариант. Каждый канал усиления при этом обслуживает пару головок с общим сопротивлением 8 Ом, что легко вписывается в указанные выше 16-омные рамки. Тогда как параллельное включение динамиков (о нем позже) приведет к недопустимому (меньше 2 Ом) снижению сопротивления нагрузки обоих каналов и в результате выходу из строя усилителя.

Когда к одному каналу усиления последовательно подключается более одного динамика, это неизбежно отражается на выходной мощности. Вернемся к примеру с двумя соединенными последовательно 12-дюймовыми головками и одним 200-ваттным стереоусилителем, минимальное сопротивление нагрузки которого 4 Ом. Чтобы выяснить, сколько ватт при таких условиях сможет отдать динамикам усилитель, нужно решить еще одно несложное уравнение: Po = Pr x (Zr/Zt), где Po — подводимая мощность, Pr — измеренная мощность усилителя, Zr — сопротивление нагрузке, при котором проводились измерения реальной мощности усилителя, Zt — суммарное сопротивление динамиков, нагруженных на данный канал. В нашем случае получается: Po = 100 x (4/8). То есть 50 ватт. Динамиков у нас два, поэтому «полтинник» делится на два. В итоге каждая головка получит по 25 ватт.

Параллельное соединение динамиков

Здесь все в точности до наоборот: при параллельном соединении сопротивление нагрузке падает пропорционально количеству динамиков. Соответственно вырастает выходная мощность. Число громкоговорителей ограничено способностью усилителя работать на низких нагрузках и мощностными пределами самих динамиков, включенных параллельно. В большинстве случаев усилители вполне справляются с нагрузками в 2 ома, реже в 1 ом. Существуют аппараты, которым по зубам и 0,5 ома, но это уже действительно большая редкость. Что касается современных громкоговорителей, то здесь разброс мощностных параметров от десятков до сотен ватт.

Рисунок 2 демонстрирует, как подключить пару драйверов в параллель. Провод от плюсового выходного разъема соединяется с положительными клеммами динамиков А и В (проще всего соединить сначала выход усилителя с «плюсом» динамика А, а затем уже от него тянуть провод к динамику В). По той же схеме соединяются минусовой вывод усилителя с «минусами» обоих динамиков.

Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления при параллельном соединении динамиков несколько сложнее. Формула такая: Zt = (Za x Zb) / (Za + Zb), где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, a Za и Zb — сопротивление динамиков.

Теперь представим, что на низкочастотное звено в системе отводится опять-таки 2-канальный аппарат (2 х 100 Вт на нагрузку 4 Ом), но стабильно работающий при 2 омах. Включение двух 4-омных сабвуферных головок в параллель позволит значительно увеличить выходную мощность, поскольку сопротивление нагрузке канала усиления сократиться вдвое. По нашей формуле получаем: Zt = (4 х 4) / (4 + 4). В результате имеем 2 Ом, что при условии хорошего запаса по току у усилителя даст 4-кратный прирост мощности на канал: Po = 100 x (4/2). Или 200 ватт на канал вместо 50, полученных при последовательном соединении динамиков.

Последовательно-параллельное соединение динамиков

Обычно эта схема применяется для увеличения количества динамиков на борту транспортного средства с тем, чтобы добиться повышения суммарной мощности аудиосистемы при сохранении адекватного сопротивления нагрузке. То есть на один канал усиления можно задействовать сколько угодно динамиков, если их суммарное сопротивление находится в уже обозначенных нами пределах от 2 до 16 Ом.

Подключение, к примеру, 4 динамиков по этому способу производится следующим образом. Кабель от положительного выходного разъема усилителя соединяется с плюсовыми клеммами динамиков А и С. Затем «минуса» A и C подключаются к «плюсам» громкоговорителей B и D соответственно. Наконец, кабель от отрицательного выхода усилителя соединяется с минусовыми клеммами динамиков B и D.

Для вычисления суммарного сопротивления нагрузке канала усиления, который работает с четырьмя головками, соединенными по комбинаторному способу, применяется следующая формула: Zt = (Zab x Zcd) / (Zab x Zcd), где Zab — суммарное сопротивление динамиков А и В, а Zcd — суммарное сопротивление динамиков C и D (между собой они соединены последовательно, поэтому сопротивление суммируется).

Возьмем все тот же пример с 2-канальным усилителем, стабильно функционирующим при 2 омах. Только на этот раз два 4-омных сабвуфера, включенных параллельно, нас уже не устраивают, и мы хотим подключить к одному каналу усиления 4 НЧ-головки (тоже 4-омные). Для этого нам нужно знать, выдержит ли аппарат такую нагрузку. При последовательном соединении суммарное сопротивление будет равно 16 Ом, что никого не устраивает. При параллельном — 1 Ом, что уже не вписывается в параметры усилителя. Остается последовательно-параллельная схема. Простые подсчеты показывают, что в нашем случае один канал усиления будет нагружен стандартными 4 омами, раскачивая при этом сразу четыре саба. Поскольку 4 Ом — нагрузка стандартная для любого автомобильного усилителя мощности, то никаких потерь и приростов мощностных показателей в данном случае не произойдет. В нашем случае — это 100 ватт на канал, поровну поделенные на четыре 4-омных динамика.

Подводим итоги. Главное при построении подобных схем — не переусердствовать. Прежде всего в том, что касается минимальной нагрузки усилителя. Большинство современных аппаратов вполне справляются с 2-омными нагрузками. Однако это совсем не значит, что они будут работать и при 1 оме. Кроме того, на низких нагрузках снижается способность усилителя контролировать движение диффузора динамика, что чаще всего результируется в «размытом» басе.

Все три приведенных выше примера касались исключительно низкочастотного звена аудиокомплекса. С другой стороны, теоретически на одном двухканальном аппарате можно построить всю акустическую систему в автомобиле с мид-басами, среднечастотниками и твитерами. То есть с динамиками, играющими в разных областях частотного спектра. Следовательно придется задействовать пассивные кроссоверы. Здесь важно помнить, что их элементы — конденсаторы и индуктивности — должны быть согласованы с эквивалентным сопротивлением нагрузке данного канала усиления. Кроме того, фильтры сами привносят сопротивление. При этом чем дальше сигнал от полосы пропускания фильтров, тем больше сопротивление.

Применение динамика центрального канала в автомобиле, пожалуй, самая спорная тема. Плюсов много, минусов не меньше. Попробуем разобраться, стоит ли овчинка выделки, и где не стоит полагаться на силу привычки.

Если немного копнуть «пласты истории», то на поверхности появится любопытный факт. С появлением возможности смотреть фильмы дома - тогда еще только монофонические, на VHS первого поколения - кинотеатры стали ощутимо терять в заработках и стали срочно придумывать, чем бы еще соблазнить зрителя. Ответом явилось многоканальное объемное звучание. Но в статусе уникального это предложение продержалось недолго, и скоро многоканальный звук по формуле 5.1 (не сразу, минуя ряд промежуточных формул) появился и дома. А потом и в автомобиле. Наибольшее распространение получили форматы Dolby Digital и DTS. Теперь уже все знают, что 5.1 означает наличие левого, центрального и правого фронтальных каналов, а также левого и правого задних каналов. Отделенный точкой канал - неполноценный, он предназначен для передачи низкочастотных эффектов, т.е. баса, который прописан отдельно.

С назначением каналов все просто. Без левого и правого фронтальных каналов нормального звука вообще не будет, тут как в обычной стереосистеме, которую можно представить формулой 2.0. Без тыловых каналов не будет объемного звучания - сколь бы ни были хитры современные системы «виртуальной» компенсации отсутствующего тыла, на деле к настоящему объемному звучанию они не приводят, а скорее проявляют себя сильными искажениями тембра. Отдельных канал басовых эффектов нужен для того, чтобы добавить драматизма происходящему на экране, и чаще всего он проявляет себя при передаче взрывов
и тяжелой поступи всяких Годзилл, Кинг Конгов и прочей нечисти. Хотя и во вполне мирных сюжетах работа этого канала - при условии хорошо настроенной системы и грамотно сведенной звукорежиссером дорожки фильма (к сожалению, блистательно «сведенных» по звуку фильмов на редкость мало) - проявит себя очень благоприятно. И наконец, центральный канал (ЦК) в основном служит для «привязки» звуковой сцены к экрану, а это означает, что в нем содержится основная часть диалогов главных героев фильма. Кроме того, центральный канал помогает формировать однородную по ширине звуковую сцену, устраняя возможную «дыру» в ней между полем левого и правого динамиков. Эта роль становится очень важной, если мы вспомним, что кроме звукового сопровождения к фильмам многоканальные записи встречаются на сугубо музыкальных дорожках форматов высокого разрешения Super Audio CD и DVD-Audio.
Системы 7.1, 9.1 и все остальные - это всего лишь дальнейшее развитие той же самой темы за счет увеличения числа каналов и более узкой специализации каждого из них. Вроде бы все понятно, но на самом деле есть масса вопросов. И больше всего их к центральному каналу.

Реальный или призрачный?

Любой человек, который хоть когда-нибудь слушал хорошую, обычную стереосистему из пары АС, прекрасно знает, что создать четко оформленный телесный образ исполнителя точно по центру между АС с однородным звуковым полем можно без всякого центрального канала. Если система действительно хорошая и запись соответствующая, то как записано - так и будет звучать. Если исполнитель решит прогуляться отлевого края сцены до правого и постоять в центре, а то и походит взад-вперед, то мы это услышим, и совсем не требуется
моторизованная колонка на колесиках, которая бы мельтешила перед нами синхронно с перемещением образа исполнителя.
Руководствуясь этими соображениями, а также стремясь наиболее рационально распорядиться финансами, многие решают обойтись без центрального канала. Производители техники об этом знают, поэтому в любом многоканальном процессоре есть возможность выбора режима «фантомного» (т.е. призрачного) ЦК, когда его содержимое перераспределяется между левым и правым фронтальными каналами. Насколько «фантом» отличается от настоящего ЦК? Иногда разница ускользающе мала, и тогда обладатели систем довольно потирают руки. Но чаще всего «фантом» намного хуже, хотя теоретически причин для этого нет. То ли пересчет сигнала «на лету» слишком сложен и процессор не в состоянии справиться с этим корректно, то ли так специально сделано производителем, чтобы не упустить возможности подзаработать на продаже АС центрального канала (от маркетинговых хитрецов и не такого можно ожидать), но факт - без ЦК можно, но с ним добиться нужного результата дома проще - как на этапе создания дорожки к фильму, так и при ее воспроизведении.

А как в автомобиле?

Если обладатели домашних кинотеатров пытаются отказаться от ЦК из соображений экономии, то в автомобиле факторов против ЦК гораздо больше. Главный из них - отсутствие места для установки. Обычные автомобильные динамики без проблем можно врезать в двери, передние стойки или кик-панели. Центральный же динамик логично размещать по центру торпедо, а это очень хлопотно, дорого, да и не всегда позволительно. С другой стороны, центральный динамик в автомобильной системе как раз более актуален, чем в домашней, и появился он там

еще до наступления эры мобильных кинотеатров- для воспроизведения обычных двухканальных стереопрограмм. Причина в изначально плохих акустических свойствах автомобильного салона, неоптимальном расположении левого и правого динамиков, что можно попробовать скомпенсировать наличием центрального канала. Среди преимуществ ЦК в таком случае особенно существенно формирование центрального образа и более однородной по ширине звуковой сцены.
Ну и напоследок вспомним известное правило: чем больше динамиков в системе, тем больше шансов справиться с неблагоприятными особенностями автомобильного салона, но и тем сложнее добиться их согласованной между собой работы. Отличное звучание можно получить и при одном подходе, и при совершенно противоположном. Как видно, ситуация противоречивая, и разрешает ее каждый на свой лад, по сформировавшимся привычкам и умению.

Печальная практика

Как показывает практика, размещая внутри машины еще один динамик для ЦК, мы чаще всего только удаляемся от намеченной цели. Стоит чуть недоглядеть при выборе динамика, места его размещения и настройке, как все это отразится на звучании. Наспех установленный ЦК дает о себе знать приблизившейся звуковой сценой, отсутствием глубины и сильными «зигзагами» на АЧХ.
Если же вы будете прослушивать многоканальную запись в машине, где нет динамика для ЦК, то произойдет «размазывание» сигнала ЦК по левому и правому фронтальным каналам, причем сие действо зависит от программы, заложенной в процессор головного устройства. Что получится на выходе - заранее не скажет никто. Все покажет эксперимент, который чаще всего является не экспериментом, а живой инсталляцией, деньги за которую уже уплачены.
Кстати, по поводу формирования многоканального звучания 5.1, включая ЦК, из
обычных стереокомпозизий, например, с помощью технологии Dolby Pro Logic II (DPL II). Действительно, есть головные устройства, причем «самые-самые» топовые из тех, что на слуху, переводящие 2-канальный звук в DPL II так, что слушать результат их работы просто невозможно. Не спасут никакие филигранные настройки. И напротив, более умеренные производители оснащают свои DVD-ресиверы и процессоры вполне деликатно работающими схемами DPL II. До появления DPL II были популярны у разных производителей специальные процессоры, предназначенные только для ЦК, формирующие сигнал по хитрым алгоритмам от левого и правого «фронта», за ними и сейчас идет охота у энтузиастов темы ЦК. Однако мое частное мнение - все вышеописанные эксперименты можно рекомендовать только людям с огромным энтузиазмом, бескрайним оптимизмом и массой свободного времени.

Хорошие новости

Что же, если у вас и бьши сомнения: нужен ЦК или нет, то, скорее всего, после прочтения вышеописанного они только усилились. Тут ничего не поделаешь, поскольку однозначного ответа не существует. Но если чаша весов все-таки склонилась в пользу ЦК, то каковы же должны быть последующие практические действия?
Для начала надо определиться - насколько хорошим должен быть ЦК? Наиболее жесткие требования к нему среди потребительской техники содержатся в спецификациях ТНХ: домашняя АС центрального канала должна быть абсолютно идентичной, вплоть до размеров и конфигурации корпуса, левой и правой фронтальным АС. Дескать, иначе пролетающий перед нами, слева направо, вертолет - в середине своего пути превратится в муху, а потом опять в вертолет. Логика в этом есть, и отсюда вытекает первый вариант, назовем его «Идеальный». Достоинства метода -наиболее слитное цельное звучание. Недостаток - исключительная трудоемкость размещения в центре торпедо крупноразмерного (как в дверях) динамика,

работающего в том же объеме, что и фронтальные АС. Чаще всего подобная затея попросту недостижима, а главной преградой становится изыскание в торпедо нужного объема. Поэтому распространенный компромисс, меньший из возможных - использование АС той же серии, что и основные АС, но меньшего размера и в ужатом, по сравнению с оптимальным, объемом. Скажем, в дверях стоят 16-см головки, а для ЦК можно выбрать 13-см.
Хорошие новости? Пожалуйста - если ЦК не полностью идентичен основным динамикам или даже вообще не имеет с ними ничего общего, то потери качества будут, но не такие уж трагичные. ЦК может работать в сильно урезанном диапазоне частот, может иметь заметно меньшую мощность, чем основные АС, которую обеспечит усилитель, размером с пачку сигарет, или даже встроенный усилитель мультимедийной станции. И если вы не отчаянный нонконформист, то можно попробовать следующие варианты. Итак, вариант второй -«Распространенный». В этом случае динамик ЦК будет трудиться в более льготных условиях, воспроизводя, к примеру, частоты от 500 Гц до 5000 Гц. С этим справится и небольшая, 8- или 10-см головка, которой требуется мизерный объем. Попытка послушать такой ЦК в одиночку вряд ли доставит удовольствие, но при наложении на его звучание излучения основных АС результат получится много лучше. Секрет в том, что в этот урезанный диапазон частот входит вся важная информация, которая и вокал позволит передать вполне достоверно, и центр сцены прорисует четче. Конечно, при условии правильной настройки фазы в каждом канале - в противном случае вас подстерегают те разочарования, о которых мы уже говорили.
Третий вариант - «Удобный», когда для ЦК используется среднечастотный динамик купольной конструкции. Достоинства метода: небольшие размеры позволяют удачно вписать его в торпедо, иногда даже без демонтажа, плюс динамик может гладко работать на верхнем пределе своей частотной характеристики. Из фильтров ему понадобится только ФВЧ, все остальное у него уже есть. Кроме того, внешним видом он похож на штатный, тогда как большой диффузорный динамик потребует непросто врезки заподлицо, а настоящей аудиохи-рургической операции.
Вариант четвертый, «Готовый». Существуют полностью готовые решения для организации ЦК, выполненные в корпусах со встроенным усилителем. Чаще всего такие комплекты либо плоские, накладные - для простого крепления на торпедо, либо в типоразмере DIN - для установки в консоль, скажем, под ММ-станцией с выдвижным экраном. Качество звучания у них компромиссное, а в случае с накладным корпусом страдает эстетика салона, но зато вся установка проходит на раз -проще некуда.
Вариант пятый носит имя «Штатный». Он актуален для обладателей тех автомобилей, свежих лет выпуска, чья система изначально укомплектована ЦК. При проведении мультимедийной инсталляции можно поначалу вообще не трогать штатный ЦК, сколь бы ни были породисты основные АС, а сосредоточиться на настройках многоканального процессора. Не исключено, что оптимального результата все-таки удастся добиться. Если не получится, то можно и поменять хиленький штатный динамик на что-нибудь поприличнее, в любом случае торпедо с сохранившимся штатным грилем будет выглядеть так, словно только что с заводского конвейера.
Пожалуй, с типовыми вариантами все, но есть еще масса нетипичных, рассматривать которые в данном случае не будем.

Партия верхних и нижних уклонистов

Расположение динамика ЦК в центре Торпедо наиболее очевидно, но имеет ряд нюансов. Ориентация и направление такого ЦК - предмет непростых исканий. Как минимум, динамик ЦК не должен комкать и коверкать звуковое поле, построенное левым и правым каналами. Бывает так, что отлично звучащая стереосистема после апгрейда путем добавления ЦК начинает звучать плоско и безлико. В этом случае используются классические схемы настройки звуковой сцены. Сначала нужно согласовать уровень громкости динамика ЦК с уровнями громкости левого и правого фронтальных динамиков. Потом с помощью временных задержек звукового сигнала левого и правого фронтального канала добейтесь синхронности звучания всех трех громкоговорителей. Еще одно полезное действие - поменять фазировку на ЦК и послушать, в каком варианте звучание лучше.
Хороших результатов можно добиться, установив динамик ЦК у салонного зеркала заднего вида. Но в этом случае выбор типа и модели динамика будет ограничен - большой конусный динамик отпадает из-за своих габаритов, остаются купольные динамики и миниатюрные коаксиальные АС.
В случае расположения динамика в консоли выбор его типа ограничен только размерами. Из этой же области - готовые комплекты ЦК в корпусе размера DIN. Подойдет ли вам такой способ, покажет простой эксперимент с прослушиванием. Отключаете основные динамики и слушаете только ЦК, сосредоточившись не на тембре, а на звуковом поле. Если звук «уполз» в ноги или под сиденья, отказываемся от этой затеи и ищем новое место, пусть не столь удобное и изящное.

Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков

Самое главное при соединении динамиков - выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.

Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.

Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:

Номинальную мощность (Вт , W );

Активное сопротивление звуковой катушки (Ом , Ω ).

Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.

1W - значит на 1Вт, 4Ω - сопротивление звуковой катушки.

Марка динамика - 3ГДШ-16 . Первая цифра 3 - это номинальная мощность, 3 Вт. Рядом подпись - 8 Ом, сопротивление катушки.

Бывает и не указывают, но можно узнать по маркировке.

Среднечастотный динамик 15ГД-11-120 . Номинальная мощность - 15 Вт, сопротивление катушки - 8Ω.

Соединение динамиков. Пример.

Давайте начнём так сказать с азов - наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.

Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков. Вот наглядный рисунок.

Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой - те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится .

Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу - "филонил". Хотя это и не всегда критично.

Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).

Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω. Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.

При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности. Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.

И ещё один пример.

У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же "усилок"). 4 динамика, мощность каждого - 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.

Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?

Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?

Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников - в народе обзываемых "затычками".

Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.

Теперь давайте соединим все динамики параллельно - может на этот раз получится?

При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.

Как видим общее сопротивление (R общ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя .

Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).

Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.

При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.

Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой - нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.