Владельцы смартфонов на базе операционных систем Android и iOS уже давно ждут, когда же компании Google и Apple соизволят добавить в операционную систему темную тему оформления, которая позволила бы с комфортом пользоваться мобильным устройством в вечернее и ночное время суток. На самом деле, во всех Android-смартфонах уже есть скрытая от посторонних глаз настройка, которая позволяет включить темную тему оформления, просто многие об этом даже не знают.
Темная тема оформления хороша тем, что она значительно снижает нагрузку на глаза в ночное и вечернее время, когда в помещении или на улице нет никаких источников света. Если в течении длительного времени читать черный текст на ярком белом экране, то глаза начнут испытывать большую нагрузку, что в последствии может привести к проблемам со зрением. Чтобы этого избежать нужно использовать темную тему оформления, которая делает задний фон черным, а шрифт – белым.
Включить темную тему оформления во всех Android-смартфонах очень просто, причем для этого потребуется выполнить всего лишь несколько простых действий. Использовать такую цветовую гамму можно абсолютно на всех мобильных устройствах и планшетах, работающих под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop и новее. Компания Google отмечает, что это может привести к большому снижению скорости работы (в пределах 5%).
Для активации ночной темы следует запустить «Настройки», а затем перейти в раздел «Дополнительно», в котором следует выбрать пункт «Специальные возможности». В самом низу этого раздела следует активировать тумблер напротив «Инверсия цветов», в результате чего весь интерфейс операционной системы Android станет темным. Большая часть элементов будет выглядеть так, словно она заточена под такой вид отображения, однако есть и некоторые минусы.
Главный минус в том, что все иконки и изображения тоже будут отображаться с инверсией цветов, то есть они будут выглядеть крайне необычно для человеческого глаза. Впрочем, темную тему оформления на Android можно включать всякий раз, когда предполагается длительное использования мобильного устройств в вечернее и ночное время суток. Хочется верить, что в будущем Google добавит в операционную систему Android полноценный и нативный ночной режим, который позволит пользоваться смартфонами и планшетами с большим комфортом.
В прошлой статье я рассказывал какими простыми методами можно воспользоваться чтобы заметно улучшить качество фото-контента интернет-магазина; какой фон для предметных фотографий стоит использовать и при каких условиях.
Сегодня я продолжу свой рассказ о предметной фотосъемке , в частности речь пойдет о том, как в домашних условиях можно сделать продающие, необычные фотографии товаров с отражением, а также поделюсь лайфхаком по технике освещения фона.
Итак запасаемся терпением, усаживаемся поудобней, готовимся открыть новый уровень в предметке.
Как сделать необычные фото предметов с отражением
Бороздя просторы интернета, вы наверно не один раз встречали эффектные предметные фотографии на страницах интернет-магазинов.
И каждый раз спрашивали про себя: "Ну вот как они это делают?" Скорей всего вы думали что для таких фотографий нужно дорогостоящее профессиональное студийное оборудование и не менее дорогая фотокамера.
Спешу вас обрадовать, друзья! Для съемки подобного уровня фотографий предметки не нужно иметь выше перечисленное фото оборудование. Достаточно иметь дешевую псевдо-зеркалку, типа той которая изображена выше, обычный фотоштатив, 2 маленьких (не слишком мощных) LED фонарика на одну АА батарейку, кусок ткани, например, синего цвета, и кусок стекла покрытого дешевой черной самоклейкой. Все, друзья мои, фотостудия у вас в кармане!
Посмотрев на фото выше, кто-то скажет: "Ну, и где здесь черная самоклейка? - Она же синяя!"
Да, на фотографии выше действительно может показаться что видеоголова KINGJOY VT-3510 стоит на стекле которое покрыто синей самоклейкой, однако, это не так. Но давайте не будем торопить события и рассмотрим все по порядку, разложим по полочкам.
Подготовка домашней фотостудии к съемке предметки
Что нам понадобиться для съемки
Ниже подробно рассмотрим каждый из выше перечисленных пунктов.
Комната с кромешной темнотой
Применение техники световой кисти в предметке
Надеюсь, объяснять долго не надо для чего нам понадобиться комната с кромешной темнотой. Фотосъемка предметки будет осуществляться при помощи так называемой техники Световой кисти . Эта техника съемки имеет довольно широкую область применения, её используют не только в предметной фотосъемке в темной комнате, но так же и для съемки огромных сооружений, зданий, морских судов, автомобилей и пр. Но в качестве источника света там применяют конечно же не LED фонарик на пальчиковой батарейке, а мощный прожектор. В интернете есть очень много замечательных примеров по этой теме, советую посмотреть.
Рабочий стол для фотосъемки
Стол для съемки должен быть достаточного размера, чтобы на нем можно было разместить предмет и оставить вокруг него немного пространства, чтобы можно было выбирать удобные ракурсы. Мой рабочий стол имеет размеры метр на метр, чего вполне достаточно для съемки небольших предметов.
Ткань для фона
В качестве фона я обычно использую синюю ткань или черный бархат (зависит от снимаемого предмета). Так исторически сложилось, что синий цвет на фоне мне понравился больше всех остальных. Поэтому, большинство фотографий в нашем интернет-магазине имеют синий фон с различной степенью насыщенности, а так же оттенками близкими к синему.
Конечно же вы можете поэкспериментировать с другими цветами, иногда это даже полезно. Возможно, какой-нибуть бежевый или розовый вам понравиться больше. Тут нет каких-то ограничений, все исключительно в ваших руках.
Стекло покрытое самоклейкой черного цвета
Изготовление черного зеркала
Вы можете снять со старого серванта стеклянную дверку и наклеить на неё самоклеющуюся пленку черного цвета. Наносить пленку нужно очень аккуратно, чтобы свести к минимуму появление воздушных валдырей. Их конечно же потом можно проткнуть иглой от шприца, но лучше сразу следить за этим, чтобы на стекле не оставались следы (пятна, точки). Снимать можно на любой из сторон стекла. Я обычно снимаю со стороны пленки, т.к. пленка немного смягчает контуры отраженного предмета, придавая изображению некой художественности.
Однако, снимая с обратной стороны оклеенного стекла (где нет пленки), мы сможем обойтись без ретуши царапин, которые обязательно будут присутствовать на фото при макросъемке мелких предметов. Но в таком случае отражение предмета будет, как по мне, чрезмерно резким. В зависимости от размеров снимаемых предметов, нужно выбирать такой размер стекла, чтобы можно было оставить вокруг объекта немного свободного пространства.
Почему нужен именно черный цвет
Только черный цвет способен приобретать и транслировать какой-угодно оттенок, который вам будет нужен для съемки того или иного предмета. Если выбрать в качестве подложки, например, синий или зеленый цвет, в таком случае вам придется ретушировать на каждом фото эти самые цвета в полутенях предметов. А это весьма не тривиальная задачка, скажу я вам. Поэтому, используем исключительно черный цвет подложки.
Почему нельзя снимать предметы на стекле без пленки
Если на стекло не наклеить пленку, отражение предмета будет двоиться, т.к. стекло имеет две отражающие поверхности: та что сверху, и та что снизу. Даже если подложить под стекло черную бархатную ткань или выворотку кожи, двоение отражения не исчезнет, см. фото ниже.
В примере выше обычный черный скотч наклеен на нижнюю сторону стекла. Отражение предмета в 2 раза ниже по яркости, но четкость осталась слишком высокой. На фоне черной ткани видно как предмет получил двойное отражение.
Чем можно заменить самоклейку?
Если в вашем распоряжении имеется черный глянцевый акриловый лист, можно использовать его, т.к. это лучше самоклейки, ибо на новом акриловом листе нет ни малейших царапин, что очень здорово отобразиться на качестве макро фотографий и скорости их обработки. К тому же в плане транспортировки / хранения он значительно удобней в сравнении с тем же стеклом.
Можно так же использовать металлический лист окрашенный автомобильной черной краской. Но опять же, сколько это будет стоить? Еще можно равномерно покрасить одну сторону стекла черной краской (желательно пульверизатором или баллончиком), или же облить расплавленой смолой, но после этого обязательно нужно сразу же приложить к жидкой смоле лист ватмана, но без чрезмерного надавливания, чтобы сквозь смолу не было видно белую бумагу. Стекло предварительно нужно хорошенько нагреть, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температуры.
Я советую в данной статье пленку из-за её доступности и легкости монтажа, всего лишь. Но если вы желаете использовать альтернативные методы изготовления черной подложки (черного зеркала), - пожалуйста!
Фото-штатив
Без фото-штатива, пусть даже самого дешевого, не обойтись. Главное чтобы он мог надежно удерживать вашу фотокамеру в зафиксированном положении. Можно конечно прикрепить камеру к струбцине, но такой способ доставляет много хлопот при изменении ракурса съемки.
LED фонарик (один или два)
В качестве источника света можно использовать любые фонарики или даже специальные осветители, главное чтобы вы могли не спеша рисовать светом в течении, примерно, 10-15 секунд. Если источник света будет слишком ярким, а предмет к тому же белоснежный, в таком случае вам понадобиться немало усилий и терпения чтобы снять кадр без пересветов. Поэтому следует выбирать осветитель в котором есть регулировка мощности, либо использовать не мощный фонарик.
Китайские алюминиевые для световой кисти в мелкой предметке подходят просто идеально. Особенно если этот фонарик оснащен зумом, который можно легко регулировать. На фото ниже пример LED фонарика который можно использовать в световой кисти. Фото немного пережато и из-за этого видны радиальные муары на градиентном участке снимка. По клику откроется оригинал.
Зачем нужен второй LED фонарик
Второй фонарик нужен не всегда, но иногда он необходим для постоянной подсветки фона. Поэтому лучше иметь два LED фонарика с различной мощностью: одним "рисуем светом" по предмету, а второй в это время подсвечивает фон (тут используем фонарик помощнее), создавая на поверхности самоклейки мягкий темно-синий блик с градиентом, см. фото выше.
При достаточно длинной выдержке можно обойтись и одним фонариком. Сначала создаем световое пятно на фоне (1-2 сек.), после этого спокойно обрисовываем светом предмет, имитируя в меру рассеянный свет от одного источника расположеного справа вверху (под тем же углом что и световое пятно на фоне), см. фото ниже.
Многократная экспозиция в предметке
Некоторые фотографы в предметке используют технику многократной экспозиции. То есть снимают серию снимков одного предмета с одинаковой композицией. На одном кадре подсвечивают фон, на втором добавляют контровичок (верхний/нижний/боковой), на третьем - рисующий и заполняющий. Потом все эти кадры в Фотошопе сводят в один, затирая тот или иной участок кадра, проявляя нужные фрагменты снимка и регулируя их яркость. Но, на мой взгляд, такая техника предметной съемки отнимает слишком много времени на постобработку (возня со слоями, наложениями и прочие утомительные манипуляции с ретущью).
Фотокамера для съемки предметки световой кистью
Идеальный вариант для данного метода съемки - цифровая зеркалка. Но если вы не являетесь счастливым обладателем таковой, смело можете использовать любой цифровой компакт, если в нем есть ручной режим управления выдержки и диафрагмы, а так же если он способен "задерживать дыхание" с открытым ртом затвором не менее 5 секунд. То есть чтобы самая длительная выдержка составляла не менее 5 сек., иначе ничего не выйдет.
Цифровые зеркалки среднего и топового уровня в этом плане не имеют себе равных, на них можно устанавливать выдержки очень длинные. Но нам для съемки достаточно 5-15 секунд, чтобы можно было качественно осветить предмет со всех сторон, не оставляя глубоких резких теней.
Какую камеру использую я при съемке предметки
На первом фото данной статьи есть фотография фотокамеры которую я использую при съемке предметки - NIKON COOLPIX P530. Для меня этой камеры хватает выше крыши. Очень редко я использую свои цифрозеркалки для предметки. Снимаю ими только тогда, когда не хватает мне для завершения экспонирования 16 секунд. Но это бывает крайне редко, 1 на 1000 кадров. Почти все предметные фото в нашем ИМ сняты именно на COOLPIX P530. Видео обзоры товаров также сняты этой замечательной камерой.
Фото-груша, кисть, пинцет
Фото-грушу, кисть и пинцет необходимо иметь под рукой на протяжении всего процесса предметной съемки. Потому что это очень удобно. Чтобы убрать пылинки с предмета или фона нужно использовать фотогрушу или же небольшую кисть. Изменять положение очень мелких предметов лучше при помощи пинцета, чтобы случайно не задеть пальцами соседние предметы.
Процесс съемки предметной фотографии световой кистью
Съемка черных предметов на черном фоне
Если вы раньше считали что нельзя снять черный предмет на черном фоне, то теперь вы видите что это возможно. Черные предметы смотрятся более выигрышно на черном фоне благодаря правильно подобранному сетапу.
На фото выше был применен один источник света - фонарик. Фон - черная ткань. Подложка - стекло с черной самоклейкой. Все банально просто.
Параметры экспозиции и режимы
- Баланс белого - «PRE»;
- Качество ISO - 100;
- Выдержка - 5 сек.;
- Диафрагма - 7;
- Фокусное расстояние - 18 мм.;
- Положение камеры - угол примерно 35-40º относительно подложки;
- Ручной режим управления - «M».
Установка баланса белого «PRE»
Советую перед съемкой выбрать предустановленый ББ - «PRE» ручная настройка, чтобы постобработка не отнимала много времени. Это делается очень просто: в меню камеры находите параметры ББ, выбираете пункт ручная настройка ББ, наводите камеру на белый лист бумаги, выключаете свет, включаете фонарик, светите на бумагу фонариком, выбираете пункт «измерить», подтверждаете измерение, ждете пару сек. - готово! Такой порядок действий относится к фотокамере NIKON COOLPIX P530, но на других камерах выглядит это почти так же.
Изменение цвета фона с черного на синий
Как изменить цвет фона не меняя подложку и не двигая предметы
Чтобы заменить черный фон стеклянной подложки на синий, достаточно направить луч света второго фонарика на расположенную позади предметного стола синюю ткань и зафиксировать его в этом положении. Для этого можно воспользоваться палкой примотаной скотчем к пластиковой бутылке с водой, несколькими табуретками стоящими друг на дружке, или прикрепить фонарик к студийной стойке, если у вас такая имеется.
Синяя ткань должна находиться вплотную к рабочему столу, и высота её должна составлять не менее одного метра над уровнем стола. Это нужно для того, чтобы можно было поймать на стекле отражение синего фона - широкий цветной блик.
На фотографиях выше предметы не перемещались, и подложка не менялась, просто подсветили синий фон в нижнем фото, вот и вся хитрость. Более того, при подсветке фона, на нижнем фото исчезли многочисленные царапины самоклейки, что придало этому снимку некой воздушности и легкости. На артефакты в нижнем фото внимание не обращайте, это все тот же результат пережатия файла при оптимизации. Это фото можно посмотреть в большем размере кликнув по нему.
Виньетирование фона
Как сделать световую виньетку на фоне
При помощи зума фонарика, можно управлять размером отраженного света от синего фона. Выглядеть это будет примерно так, как показано на фото ниже.
Чтобы создать в центре кадра световое пятно, нужно сузить пучок света фонарика. После этого, глядя на монитор фотокамеры или видоискатель, двигая фонариком, устанавливаем этот блик в нужном месте: по центру или сбоку, как показано на фото ниже.
Цветные блики на предмете
Отражение света от цветного фона имеет как преимущества описанные выше, так и недостатки. К недостаткам можно смело отнести цветные блики на предметах. Эти блики, по большому счету, не портят картинку, даже наоборот, придают художественности. Однако, если есть необходимость показать естественный цвет предмета в этих местах, можно воспользоваться инструментом «Цветность» в Фотошопе, и просто убрать этот цветной оттенок.
Преимущества предметной фотографии с отражением
Необычное представление предметов
Предметы с отражением на поверхности подложки имеют свой неповторимый шарм, и выглядят такие фотографии эффектно и необычно, привлекая внимание зрителя, в нашем случае - потенциального покупателя. И не важно какой товар представлен в такой технике съемки, т.к. и , и одинаково хорошо будут смотреться на таких снимках.
Отражение скрытых поверхностей предмета
Съемка предметов на отражающей поверхности обладает не только эстетической привлекательностью но и наделена практическими свойствами. Для примера возьмем фото ниже. Здесь на отражении показана скрытая плоскость, которая показывает предмет с другого ракурса. Глядя на этот винт в анфас, мы тут же можем видеть и его профиль. Таким образом покупатель получает больше информации о представленом на фотографии продукте.
Если внимательно посмотреть на фото выше, можно увидеть нижнюю часть разъема этого . Таким образом мы имеем представление как выглядят с обратной стороны те или иные элементы предмета. Иногда это может оказаться самой важной информацией для покупателя.
О недостатках предметки с отражением я не смог написать ни слова, может потому что их нет, как вы считаете? Буду рад вашим комментариям с замечаниями или вопросами по теме данной статьи. На этом все. Спасибо за внимание. Всем больше красивых фотографий и удачных продаж!
Еще по данной теме.
Наконец-то дошли руки написать этот небольшой урок о вопросе, который мне задают очень часто - как получаются эти самые портреты на черном фоне? При чем тут гриды ?
Вообще - в чем главная фишка портативных вспышек?
На мой взгляд - преображать привычный мир, возможность делать его другим практически в любом выбранном месте. И в первую очередь это относится к портрету с "исключением" внешнего освещения, когда на фотографии получается один человек, без окружающих интерьеров и предметов. Одно дело - прийти в фотостудию, где все приспособлено для получения "качественного фото" и нет ничего лишнего - только куча большущего дорогого оборудования и однотонные фоны в специальных креплениях. А другое - в течение нескольких минут получить подобный кадр в квартире у друзей, в офисе, на пикнике, в спортивном зале, в тени деревьев... да где угодно..))Ну, например - берем нестриженого небритого дядьку (всего-то полтора месяца назад было - как долго уламывала парикмахер не стричь все это! ;)) , спрашиваем, где его первая фотокамера, даем ее ему в руки, и в обычной комнате делаем несколько кадров с двумя маленькими вспышками:
Для получения таких портретов нужно пять минут на установку двух стоек с фотовспышками, и пять минут времени на саму съемку. Никаких походов в студию, никаких долгих уламываний - на самом деле люди спокойно относятся к подобного рода быстрым съемкам. А результат всегда вызывает одинаковую реакцию: "Ой как это! Тут же не темно!! Мне нравится..."..))
На самом деле - да, не нужно выключать свет, искать какие-то особые места. Вот чем и где были сделаны эти снимки:
Совершенно не важно, какого цвета стена сзади, что на ней висит, какие предметы расставлены вокруг - в результате-то их просто нет на фотографии, потому что свет от вспышек сосредоточен исключительно на человеке.
Но - секрет маленький все-таки есть: это вон те маленькие черные насадки на головах вспышек, которые называются "грид " или просто "сотовая насадка ". Пару месяцев назад я делал небольшой обзор модификаторов света Micnova , где рассказывал и про данные аксессуары.
Главная задача грида в такой технике - направить свет только на модель и не дать распространиться на окружающую обстановку (кстати - кадр со стойками сделан вспышкой на камере, свет ее отразился от стены - и черный фон не получился). А установки камеры, разумеется, в мануальном режиме "М", должны быть такими, чтобы свет от ламп, окна и т.п. не проявлялся на снимке. Например, выдержки 1/160-200 сек и диафрагмы f/8-11 при ISO100 вполне хватит. Попробуйте сделать снимок с такими установками в квартире с включенным светом или незадернутыми шторами - наверняка получите просто черный кадр (если только в окно не бьет прямое дневное солнце). Это и есть наш "черный фон"..))
Без тоже гридов мощно обойтись, но только в очень больших помещениях - спортивных/актовых/конференц залах - или на открытом воздухе в пасмурный день, где свету от вспышек не от чего переотражаться. Но в стандартных помещениях, типа квартир, офисов и т.п. грид становится незаменимым инструментом.
Для сравнения мы сделали несколько вариантов снимков в этом же месте с другими параметрами.
Вспышка на камере, направленная в потолок и вытащенной белой визиткой
Сравните этот кадр с первым в статье (дальше мы уже убрали Зенит на его законную полку - ведь речь не о нем) - как вам разница? И это с учетом, что фон однородный. А если бы это были веселенькие обои в цветочек или еще чего похуже? ;)Свет нормальный - но скучный... Кстати, фас/профиль - это не для милицейского протокола:), а чтобы дать сравнение с первыми тремя вариантами, где есть и вид спереди, и сбоку в позе Гамлета..))
Две вспышки на стойках без сотовых насадок
Мы сняли гриды с фотовспышек (они оставались на своих местах) чтобы показать, какие кадры получатся без этих модификаторов в этом же месте.Первая проба - зум рефлектора обеих Yongnuo YN-560 установлен широкий угол освещения - 24 мм . Само собой, свет от прямых вспышек жесткий, в отличие мягкого от потолка, но речь сейчас о рисунке и исключении фона из кадра.
В этой пробе о "профиле" забыли - но ничего, не страшно..))
Как видите, на таком широком зуме свет от вспышек попадает и на модель, и на всю окружающую обстановку - черный фон так не получить.
А что получится, если поставить самый узкий угол освещения, который позволяют сделать -ки - 105 мм - может, луч вспышек будет настолько уже, что на стены и обстановку никаких рефлексов давать не будут?
Как видите, все-равно угол освещения достаточно большой и часть света попадает на стену. Для получения черного фона в этом месте луч вспышки недостаточно узок...
Две вспышки на стойках с сотовыми насадками
Снова надеваем на вспышки гриды и получаем вот такой результат:Думаю, теперь вам понятен механизм съемки портрета на черном фоне без самого черного фона..))
Напоследок несколько важных моментов
- Я ни в коем случае не говорю, что только так и нужно снимать с портативными фотовспышками - это классная техника, но одна из многих!
- Вспышек может быть одна, две, три; гриды - на всех или только на тех, которые направлены в сторону поверхностей и предметов, которые могут попасть в кадр. Такая схема расстановки света не единственная - экспериментируйте!
- Вспышки без больших модификаторов (
Тема статьи может показаться необычной, но только для тех, кто никогда не пытался снимать невесту в ослепительно-белом платье на фоне светлой стены, шторы, затянутого облаками неба. Или не старался запечатлеть на фотокамеру сюжет-страшилку типа черной кошки в темной комнате. Если вы уже снимали нечто подобное и в результате «одели» невесту в сероватое платье, сливающееся с таким же сероватым фоном, то эта статья для вас. Равно как и для тех, чья кошка непонятно почему стала на фото вылинявшей, подтвердив тем самым знаменитую присказку, что в темноте все кошки серы.
Черное на черном, белое на белом
Сей «феномен», вводящий в ступор начинающего фотографа, объясняется своеобразным «зрением» камеры. Полная белизна или просто переизбыток светлых тонов ее «слепит», поэтому она пытается «прищуриться», демонстрируя в настройках более короткую выдержку, чем нужно. Переизбыток темных тонов камера пытается подсветить, показывая выдержку длиннее, чем необходимо на самом деле.
Теперь подробное объяснение на пальцах для чайников. Повесьте на стене кусок белой ткани (бумаги). Включите свою камеру, выставьте режим мануал (М). В поле зрения видоискателя должно попадать лишь белое полотно. Сфокусируйтесь на нем, чтобы это стало возможным, выбирайте ручную (МF), а не автоматическую (АF) фокусировку. Установив индикатор величины экспозиции на середине шкалы (т.е. в оптимальном/наилучшем значении), запомните величину выдержки, которую показывает камера.
Белое на белом
Затем снимите белую ткань и на ее место повесьте кусок черной ткани. Не меняя значение диафрагмы, проведите те же самые манипуляции. Что вы говорите? Показатель оптимальной выдержки кардинально отличается, хотя никто не выключал освещение, не менял расстояние и угол съемки, и ткань висит на том же месте?! То-то же!!!
Если ум ваш пытлив, то вы непременно захотите поэкспериментировать еще и с серой тканью. Заодно начнете догадываться, для чего существует карта 18%-ного серого цвета, но о ней как-нибудь в другой раз.
Понятное дело, никто не будет проводить подобные манипуляции в разгар съемки свадебной процессии, точно так же, как никто не будет держать за хвост категорически отказывающегося позировать кота. Но это еще не все, ведь нужно выставить правильную выдержку, чтобы получить верную экспозицию.
Вышеприведенный опус призван заставить понять всех и каждого, как снимать белое на белом. Фотографируя светлый объект на светлом фоне, необходимо увеличивать количество света, попадающего в объектив, для чего двигать колесико диска управления влево, то есть к знаку «+». Коррекции экспозиции +2 обычно достаточно.
Умненькие читатели наверняка уже догадались, как снимать черное на черном. Корректировать экспозицию на пару шагов, то есть -2 от значения, показываемого камерой. Пару щелчков колесика вправо и отменная цветопередача обеспечена.
Черное на черном
Сейчас главное запомнить и не путать: светлое на светлом +2, темное на темном -2.
А также о том, .
Конечно, в графическом редакторе, при наличии у фотографа необходимых навыков, можно пересадить объект на любой фон. Вопрос в том, сколько это займет времени. Если при съемке есть возможность получить тот или иной фон или эффект на фоне - лучше сделать это, чем тратить время на постобработку.
Если с белым фоном все понятно и логично - чтобы получить белый фон при съемке, нужно осветить его сильнее, чем объект, то получение при съемке черного фона связано с обратной задачей.
Вкратце принцип получения черного (или близкого к черному) фона можно сформулировать так: чтобы фон стал черным, нужно, чтобы снимаемый объект экспонировался нормально, а фон недоэкспонировался таким образом, чтобы не фиксироваться на сенсоре (или другом светочувствительном материале). Проще говоря, нужно освещать объект съемки, но не освещать фон.
Итак, я сделал снимок этого флакончика сначала при естественном освещении, в обычной комнате своей квартиры. Стоит флакон на черном акриле, а задний план - это светлые обои на стене, просто они не попали в глубину резкости. То есть, черного фона у меня нет.
Теперь, собственно, порядок действий:
Нужно определить экспозицию, при которой фон станет черным. Для этого устанавливаем режим М, выдержку, равную выдержке синхронизации (обычно 1/200 - 1/250 сек), ISO на минимум, затем подбираем диафрагму, чтобы полностью отсечь естественное освещение. У меня получилась диафрагма f/11, с некоторым запасом. Итак, параметры фотокамеры у меня получились следующие: ISO 100, f/11, 1/200 с. При этих значениях я гарантированно получаю черный фон.
Далее нужно подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы нормально экспонировать объект. Должен заметить, что этот способ не подойдет для съемки со встроенной вспышкой или внешней вспышкой, которая установлена на камере.
Я использовал простую схему освещения с одним источником. Слева находится софтбокс, источником света в котором служит вспышка Canon 580 EX II, управляемая с помощью радиосинхронизатора. Очень важно расположить софтбокс как можно ближе к объекту съемки, чтобы не увеличивать без надобности мощность вспышки, а самое главное, снизить интенсивность переотражения света от стен на фон.
Теперь еще один очень важный момент: расстояние между фоном и объектом должно значительно превышать расстояние между объектом и источником света! Принцип простой - закон обратных квадратов. Кто не знает - прошу воспользоваться поиском по сайту. У меня расстояние от софтбокса до флакона составило примерно 30 см, а от флакона до фона (стены) - 2,5 метра. Вот вам небольшая тренировка для мозга: посчитайте, какая будет разница в освещенности между объектом и фоном?
И, наконец, чтобы полностью исключить возможность попадания света непосредственно от софтбокса на фон, я поставил рядом с софтбоксом черный флаг. Ширмочку, проще говоря. Теперь я могу быть уверен, что при съемке получу черный или максимально близкий к черному фон.
Проще, конечно, получить черный фон, используя импульсные источники света, но и с постоянным светом это тоже возможно. Только работать желательно в затемненном помещении и тщательно контролировать распространение света.
Главный принцип - свет должен быть только там, где это необходимо. Если нам нужен черный фон - отсекаем от него свет. В результате любой фон становится черным.